Недвижимость
Владивосток

1-к квартира, 50 кв.м., ул. Черняховского, 3 (64-71 микрорайон)

30.01.2014 13 5668

Пост 21. Квартира продана!

В прошлом посте мы показали результаты ремонта в 1-к квартире.   Пока мы шаг за шагом освещали ход ремонта, на квартиру нашелся покупатель.   Выбор на эту квартиру пал не случайно — семья искала вариант с готовым ремонтом, чтобы сразу же переехать.   Жилье, за преображением которого мы следили почти четыре месяца, пришлось по душе новым владельцам.   Правда, без небольших корректировок все же не обошлось — по просьбе главы семьи ремонтная бригада доработала лоджию: провела отделку стен, монтаж теплого пола и настил ламината, которых не было в первоначальном проекте.     Мы искренне поздравляем владельцев с новым жильем — надеемся, ремонт, за которым мы так пристально наблюдали, прослужит им долгие годы!  

29.01.2014 29 10222

Пост 20. Ремонт завершен! Результаты (ФОТО)

В прошлом посте мы рассказали о последнем этапе ремонта - монтаже натяжного потолка. По состоянию на 29.01.2014 г. ремонт закончен!   Время подвести итоги: подсчитать общий бюджет и оценить, что было хорошо и правильно, а что можно было сделать по-другому.       Напомним исходные данные квартиры: - площадь 50 кв.м.; - свободная планировка, но при этом есть вентиляционная шахта (нельзя перенести) и стояки труб горячей и холодной воды; - на полу ровная стяжка; - электрической разводки нет; - сантехнической разводки нет; - пластиковые окна; - радиаторы отопления (батареи).   Дизайн-проект ремонта заказали у дизайнера. Застройщик пошел на эксперимент и пообещал сделать ремонт по варианту, который наберет больше всего голосов читателей, и сдержал слово!   В результате на первом этапе выбирали планировку, а на втором - цветовое решение для квартиры. Вариант, воплощенный в ремонте — "Зеленое яблоко", победил только со второй попытки, когда дизайнер доработал цветовые схемы.   После определения планировки и цветового решения строители начали работу. Этапы ремонта: Этап ремонта Стоимость материалов, руб. Стоимость работ, руб. Итого стоимость, руб. Подготовка дизайн-проекта не требуются 37 500 37 500 Возведение межкомнатных перегородок 16 450 21 000 37 450 Разводка электрики 19 636 24 350 43 986 Штукатурные работы (оштукатурили, зашпаклевали и выровняли стены) 18 605 95 976 114 581 Устройство горизонтальной сантехнической разводки в санузле 5 532 6 775 12 307 Устройство декоративных коробов для труб в санузле 12 580 6 850 19 430 Штукатурные работы и подготовка к облицовке кафелем в санузле 1 380 13 800 15 180 Облицовка кафелем в санузле (пол, потолок) 50 151 21 600 71 751 Установка кондиционера 14 200 7 000 21 200 Устройство системы теплый пол "под кафель" в санузле и прихожей 4 200 2 800 7 000 Укладка напольного покрытия 39 654 24 198 63 852 Оклейка стен обоями, покраска обоев под покраску 39 520 20 860 60 380 Установка межкомнатных дверей 25 620 5 400 31 020 Монтаж натяжного потолка, работы и материалы общая сумма за работы и материалы 31 156                                                   Застройщик выделил бюджет на ремонт - 600 000 рублей. Строительная бригада уложилась в планируемую сумму: стоимость ремонта составила  566 793 рубля.   На оставшиеся средства строительная бригада дополнительно выполнила утепление лоджии, которое изначально не планировалось. Таким образом, общая стоимость ремонта составила 618 860 рублей.     Вот так выглядит квартира по завершению ремонтных работ:   Детали ремонта:   Ниже приведены затраты по статьям:  Детализированную смету по видам работ и материалам смотрите в конце поста.    Можно ли сделать такой ремонт самому?   Ответ строительной бригады: Если у вас есть необходимые навыки и инструменты, самостоятельно можно провести: - установку сантехнического оборудования (смесители, бойлер, раковина, стиральная машина); - установка розеток и выключателей; - монтаж декоративных конструкций в санузле; - монтаж теплого пола; - укладка напольного покрытия; - поклейка и покраска обоев.   Работы, которые лучше доверить специалистам:  - разводка сантехники (трубы потом зашьют в короба, не желательно, чтобы там что нибудь начало течь);  - штукатурные работы (сделать ровные стены сразу не получится, т.к. нужна практика и "набитая рука"); - облицовка кафелем; - разводка электрики; - установка межкомнатных дверей; - установка кондиционера; - возведение межкомнатных перегородок.   В течение проекта мы неоднократно рассказывали, что нельзя экономить на услугах специалистов, но можно — на строительных материалах, если выбирать не самые брендовые и проводить мониторинг цен по соотношению «цена-качество».     Дорогие читатели! Команда проекта «Блог ремонта» благодарит вас за стойкость и искренний интерес — спасибо, что дошли с нами до конца проекта: читали, советовали, делились опытом. Будем рады вашим предложениям и замечаниям. Пожалуйста, поделитесь своим мнением о Блоге в комментариях к этому посту: чего вам не хватило, что понравилось, что хотелось бы изменить?   Желаем вам законченных ремонтов! Команда проекта «Блог ремонта»     Обещанная детализированная смета по ремонту 1-к квартиры:    

27.01.2014 28 3981

Пост 19. Монтируем натяжной потолок

В прошлом посте мы рассказали об установке межкомнатных дверей. Последний этап ремонта в однокомнатной квартире — монтаж натяжного потолка.   Более подробно о самом процессе монтажа можно прочитать в посте 2-к квартиры "Монтаж натяжного потолка".       Результаты работ по монтажу натяжного потолка Гостиная-кухня   Спальня   Прихожая и коридор   Смета по разделу   Блог ремонта задал подрядчику традиционный вопрос: как принимать работу и на что обращать внимание?   Советы подрядчика: 1. Проверьте, натянут ли потолок «по уровню». Попросите монтажников включить лазерный уровень, который дает отметку на стены (красную линию), и удостоверьтесь, что полотно натянуто ровно, без провисов   2. Проверьте, что изнутри потолка не выпирают никакие предметы и конструкции: провода, стойки для светильников и т. д. Проверить можно визуально, особо подозрительные места аккуратно "прощупать".   3. Проверьте целостность полотна — в нем не должно быть надрезов и дырок. Для этого потребуется стремянка и возможно фонарик (зависит от освещения в помещении).   4. Проверьте ровность и гладкость потолка — на полотне не должно быть складок (особенно на углах и спаечных швах). Бывает полотно, на котором складки разглаживаются за срок от недели до месяца — в этом случае подрядчик предупредит вас об этом. Совет: специалисты по натяжным потолкам подскажут, как лучше расположить полотно и светильники, чтобы спаечные швы (если они есть) были менее заметны. Например, на потолке 1-к квартиры спаечный шов замаскировали расположенным рядом светильником.   5. Проверьте, что осветительные потолочные приборы (плафоны, лампы, люстры) параллельны плоскости потолка. Обратите внимание на оформление светильников: не должно быть заметно закладных для ламп, все отверстия должны быть строго по форме светильников, а края отверстий плотно к ним прилегать. Осветительные приборы- нельзя устанавливать светильники, лампы которых направлены на полотно: на полотно оседает пыль, она нагревается лампами и на полотне образуются желтые пятна;- при покупке плоских светильников производства КНР, утопленных в потолок, обратите внимание на степень их нагрева. Часто такие лампы греют сильнее чем положено, и нагревают полотно, которое из-за этого может деформироваться.   6. Провода электропитания не должны лежать на полотне потолка (они бывают заметны как черные полосы от одного софита до следующего).   7. Проверьте, что у всех потолочных светильников (люстры, бра, софиты) цельная окантовка.   8. Проверьте, что на полотне нет пятен, оно однотонное и однофактурное.   9. Запах от натяжного потолка, который появляется при нагреве полотна, должен выветриться за 2-3 часа (для отдельных видов полотен он составляет до месяца). Если в течение месяца запах не уходит, потолок нужно менять.   10. Вставка по периметру (это декоративный элемент, который закрывает паз между полотном и стеной), должна быть вставлена ровно, без волн.   Перед заключением договора можно оговорить с подрядчиком желаемые параметры качества. А чтобы выбрать подрядчика, необходимо: - пригласить от трех до пяти компаний на замер и просчет; - проверить сертификаты и санитарные заключения на полотно у выбранной компании.   Подрядчик по монтажу натяжного потолка в 1-к квартире: Твой стиль. Специалисты по монтажу натяжного потолка в Справочнике на VL.ru и в базе объявлений Farpost.ru: Царские хоромы, Разум Плюс, Скайхом.  

10.01.2014 15 2751

Пост 18. Установка дверей: ул. Черяховского, 3

В предыдущем посте мы рассказали о поклейке и покраске обоев. Теперь очередь за установкой межкомнатных дверей.   Межкомнатные двери производят из массива разных пород деревьев или МДФ. Последние бывают ламинированные или шпонированные. Установка дверей — процесс достаточно трудоемкий, и важно тщательно подходить к каждому этапу, чтобы ровные и красивые двери радовали вас не один год.   Этапы монтажа межкомнатных дверей: - Врезка фурнитуры в дверное полотно; - Сбор коробки; - Установка коробки; - Установка дверного полотна; - Установка наличников.   Инструменты и материалы 1 – ножовка, 2 - лобзик, 3 – рубанок, 4 – перфоратор, 5 – пена монтажная,  6 – топор, 7 - шуруповерт,  8 – угольник, 9 – рулетка, 10 - долото, 11 – плоскогубцы, 12 – молоток, 13 – уровень, 14 – кусачки, 15 – гвоздодёр, 16 – нож, 17 – саморезы по дереву.   Врезка фурнитуры Прежде чем приступать к монтажу двери, необходимо установить всю фурнитуру: петли для крепления, ручку и замок. В нашем случае поставщик привез дверь с уже установленной фурнитурой и собранной коробкой.   Установка коробки - В пазах, куда будет крепиться шарнир, делаем сквозное отверстие для крепления коробки к стене. С помощью самореза или дюбеля закрепляем верхнюю часть дверной коробки; - Выравниваем коробку с помощью уровня и фиксируем нижнюю часть саморезами; - После крепления должен остаться зазор между косяком и стеной, в который помещаем деревянные клинья. Затягиваем саморезы, чтобы обеспечить жесткое соединение; - Устанавливаем петли, закрывая места креплений.     Установка дверного полотна Следующий этап – установка дверей в коробку. Дверь навешивается с помощью саморезов, а петли скроют крепление к стене. - Навешиваем полотно, проверяем, ровно ли закрывается дверь; - Вставляем дополнительные распорки: чуть ниже ручки и на уровне верхней петли; - Проверяем ровность двери; - Запениваем щели между коробкой и стеной монтажной пеной. Важно: обязательно накройте дверь, чтобы на нее не попала пена. Чтобы не повредить покрытие коробки, проклейте ее малярным скотчем.   Пропенивание и обрезка пены   Закрепление дверного полотна   Устройство отверстия для язычка, установка накладки     Установка наличников и доборных элементов - Оставляем коробку до полного высыхания пены, после чего аккуратно срезаем выступающую пену и приступаем к установке наличников; - Обрезаем наличники под углом 45 градусов; - Поверхность косяков, куда будет крепиться наличник, покрываем силиконовым герметиком; - Крепим наличник маленькими гвоздиками.   Установка двери в туалет   Смета по разделу   Как сэкономить На строительных материалах можно сэкономить. Для этого перед заказом сравните цены у нескольних поставщиков. Мы сделали это на примере ламинированных и шпонированных межкомнатных дверей. В сравнении приведен нижний порог цен, т.е. "цены от...":    Поставщики в Справочнике на VL.ru: ООО "Восточное", Дверка, Супермаркет дверей Выход, Мир ДверОК! Выбор ремонтной бригады - двери из массива ясеня, поставщик "Штыковские двери".       Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.: - клеем обои и красим обои под покраску; - укладываем ламинат;  - выбираем обои.   2-к квартира, 80 кв.м.: - устанавливаем межкомнатные двери; - клеим обои;  - выбираем обои.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

15.01.2014 21 3587

Пост 17. Клеим и красим обои под покраску: ул. Черяховского, 3

В предыдущем посте мы рассказывали об укладке ламината.   Укладку напольного покрытия проводят до поклейки обоев, чтобы убрать пыль и грязь с пола, и раскатывать руллоны обоев на чистой поверхности. Чтобы не испортить ламинат, его накрывают защитной пленкой и приступают к поклейке обоев.     В посте "Выбираем обои" мы рассказывали, что для реализации дизайн-проекта строители купили пять видов обоев: Спальня:  - стены оклеили мятно-бирюзовыми обоями,  - нишу в изголовье кровати визуально выделили с помощью обоев, имитирующих кирпичную кладку,  - конструкцию в изголовье кровати оклеили обоями под покраску и покрасили белым цветом.   Прихожая, гостинная-кухня:  - обои под покраску с горизонтальной фактурой – ими оклеили стену справа от входа;  - бело-серо-бежевые обои с горизонтальной фактурой – оклеили стену слева от входа.   Подробнее о процессе поклейки обоев можно прочитать в посте 2-к квартиры "Клеим обои". А в сегодняшнем посте мы подробнее рассмотрим работу с обоями под покраску - популярного, но немного капризного вида обоев.   Подготовка Перед поклейкой обоев нужно закрыть пленкой всю поверхность пола. Места, где пленка примыкает к стене, зафиксировать малярным скотчем, чтобы пленка не сдвигалась.   Клей Для обоев под покраску требуется специальный влагостойкий клей, т.к. при покраске влага из клея проходит сквозь обои и размягчает клей. Из-за этого обои в момент покраски могут отстать от стены.   Материалы и инструменты - небольшая кисть для прокраски углов и мест примыканий (окна, пол, потолок);  - валик с шубкой типа "искуственный мех", т.к. обои имеют рельефную фактуру, и поролоновый валик не покроет рисунок или наоборот, слишком сильно "забьет" его;  - малярный скотч "с восковой пропиткой" для защиты мест примыканий к другим обоям, окнам от попадания краски. Этот скотч очень легко отлипает от обоев, и других поверхностей не наносит повреждений, не оставляет клейкую основу скотча. Кроме этого, он влагостойкий, и влага (например, с краски) не попадает под скотч и не испортит обои;  - малярный скотч "без пропитки" для защиты мест примыканий (стена-пол, стена-потолок) от попадания краски;  - отвес или лазерный уровень – для определения вертикальной линии/отметки, от которой начнется поклейка каждой полосы. Наносить разметку на стену карандашом в данном случае не желательно, т.к. карандаш может проступить сквозь обои.   Технология поклейки обоев В зависимости от типа обоев клей может наноситься только на стены (флизелиновые обои), или на стены и на обои. Для каждого вида обоев нужно определенное время на пропитку клеем — инструкция есть на рулоне и на упаковке с клеем. Клей наносится на поверхность валиком или широкой кистью, но быстрее и качественнее работа выполняется валиком с ворсом средней длины. При поклейки обоев необходимо закрыть окна и по возможности избежать сквозняков, т.к. при этом клей высыхает слишком быстро (до окончательной корректировки обоев на стене), и они могут отклеиться. Прежде чем красить обои, они должны приклеиться - на это потребуется не менее 24 часов (фактическое время зависит от температуры и влажности в комнате).   Прокрашивают обои в два слоя:  - первый слой краски является укрывочным – он "закрывает" поверхность;  - второй слой краски придает насыщенность и глубину цвету.   Технология:  - Перед покраской смачиваем кисть в краске и проверяем ее густоту – насколько легко она будет наноситься и раскатываться.  - Сначала небольшой кистью прокрашиваем углы и места примыканий.  - Берем новый валик, убираем с него весь пух и пыль, чтобы они не прилипли к стене.  - Наливаем краску в ванночку и набираем на валик. Краску надо равномерно нанести на валик, а излишки раскатать по всей поверхности раскаточной части ванночки.  - Затем раскатываем краску с валика по стене, обращая внимание, чтобы слой не был слишком толстым, т.к. в этом случае краска может забить/заглушить всю текстуру обоев.   После нанесения первый слой краски должен высохнуть - на это потребуется не менее 4 часов (фактическое время зависит от температуры и влажности в комнате), и только после этого приступать к нанесению второго слоя.   Смета по разделу:   Многообразие обоев захватывает дух, вызывает прилив вдохновения и желание срочно все переклеить. Обои в базе объявлений Farpost:  - традиционные обои (флизелиновая или бумажная основа);  - обои под покраску;  - жидкие обои;  - фото обои;  - пробковые обои;  - натуральные обои (бамбук, джут, сизаль);  - самоклеющиеся обои;  - теплые обои.   Поставщики обоев в каталоге VL.ru: Арт Деко, Дивина, Рулон, Салон Брук, Стройтерминал, ДекориЯ, Hello Kitty Studio, Помощник. Выбор строителей - обои из магазина "Красный мамонт".   При покраске сложно допустить какие-нибудь серьезные ошибки, но некоторые нюансы могут испортить жизнь:  - Плохо просушили первый слой краски. Из-за этого второй слой краски может прилипнуть не до конца и частично облезть вместе с первым.  - Если под обои попал мусор, то его будет видно (неровности, пупырышки), к тому же он не даст 100% прилипание всей поверхности полосы, а значит, обои местами могут отклеиться.  - Если плохо закрыть места примыкания, можно запачкать краской окна, двери, батареи и ламинат, а потом с трудом все это оттирать (и не оттереть).  - Неправильно подобрали клей. В результате обои отклеятся и придется начинать все сначала. Поэтому на клее не стоит экономить!     Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.: - устанавливаем двери; - укладываем ламинат; - выбираем обои.   2-к квартира, 80 кв.м.: - устанавливаем межкомнатные двери; - клеим обои;  - выбираем обои.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

09.01.2014 18 7004

Пост 16. Укладываем ламинат: ул. Черняховского, 3

В прошлом посте мы рассказали о подборе обоев к дизайн проекту. Но до поклейки обоев нужно еще уложить ламинат.   Пояснение: клеить обои лучше после укладки напольного покрытия: с него проще убрать пыль и грязь, чтобы раскатывать рулоны на чистой поверхности. После укладки ламината его закрывают защитной пленкой и клеят обои.       В нашем ремонт используется ламинат двух цветов: светлый в спальне и темный в коридоре и гостиной.   Этапы работ: 1. Проверить ровность пола 2. Подготовить поверхность пола к укладке напольного покрытия 3. Закрыть поверхность подложкой под ламинат 4. Выбрать направление укладки ламината 5. Уложить первую полосу 6. Определить смещение, уложить второй ряд 7. Оформить места установки дверных коробок 8. Уложить последний ряд ламината, подрезать 9. Установить плинтус и пороги   Проверить ровность пола По стандарту, на 2 м. длинны изгиб пола (то есть «яма» или «бугор») должен составлять не более 2 мм. Проверить это можно длинным уровнем. Если пол с неровностями, можно выровнять поверхность, используя самовыравнивающуюся смесь. Подробнее об этом читайте в посте «Выравниваем пол».   Подготовить поверхность и промазать ее праймером Всю пыль со стяжки убрать невозможно: она шершавая, поэтому если не промазать ее праймером – пыль и неровности будут скрипеть под паркетом.   Закрыть поверхность пола подложкой под паркет Толщину подложки лучше выбирать до 2 мм. Она сглаживает неровность пола до 1,5 мм и паркет не трещит при эксплуатации. Выбор подложки зависит от бюджета ремонта. Например, пробковая подложка дает дополнительную тепло и звуко изоляцию. Не рекомендуется использовать подложку толщиной более 2 мм. — в этом случае пол будет «играть», и швы ламината станут заметны от постоянного движения и трения между собой. Подложку склеиваем между собой скотчем — она имеет высокий коэффициент скольжения, и задача скотча – не дать ей расползтись в разные стороны, или, что еще хуже, наехать друг на друга.   Выбираем направление укладки  - Укладка вдоль длинной стороны комнаты позволяет избежать большого количества обрезков и визуально расширяет комнату.  - Укладка поперек комнаты растягивает комнату поперек, но швы ламината будут располагаться поперек постоянного направления движения, а не вдоль. Это не всегда красиво и нужно смотреть, подходит ли к конкретной комнате.  - Укладка по косой визуально увеличивает плоскость пола, при этом относительно щадяще на стыках между ламинатом, но в обрезки уйдет не меньше 15%.   Укладываем первую полосу Стена должна быть ровной, но поскольку в ней все же могут быть неровности и впритык к стене ламинат класть нельзя, потому что он будет «играть» и ему нужно место, делают деформационный зазор. Для этого между первой полосой ламината и стеной кладем клинья, и с помощью уровня выкладываем первый ряд ламината по прямой.   Между стеной и ламинатом должен быть зазор минимум 0,5-1,0 см. Ламинат расширяется и сужается в зависимости от погодных условий и влажности, и если уложить ламинат впритык к стенам, то когда он будет расширяться ему не хватит места и он станет топорщится.   Выкладываем второй ряд Второй ряд выкладывается со смещением 1/3-1/4 относительно начала первой доски. Смещение может достигать и половины, особенно если швы ламината выполнены с фаской.   В местах установки порогов делаем "епловые зазоры" При укладке ламината в дверных проемах необходимо предусмотреть "тепловой зазор", если площадь ламината в одном из соседних помещений более 3-5 кв.м. Его назначение - снивелировать незначительные сезонные изменения ламината.   Ширину теплового зазора определяют в зависимости от порожка:  - для порожка, который крепится сверху шурупами, он составляет 1 см.;  - для порожка со скрытым крепежом зазор составляет 2-2,5 см. Зазор нужно выполнить в месте будущей установки дверного полотна, таким образом, чтобы после установки порожка он был расположен строго под дверью. Это позволит достичь хорошего визуального эффекта (зазор будет менее заметен, так как ширина двери и порожка примерно одинаковая и составляет 3-4 см).  Дверную коробку обязательно ставят на ламинат — если положить ламинат встык к коробке, то под нее забьется грязь. Если сначала поставить дверь, то подрезать ламинат ровно не получится, и внешний вид ремонта будет испорчен   Последний ряд ламината подрезаем вдоль досок. Нужно продумать укладку, чтобы последний ряд по возможности не был на виду и на проходном месте, чтобы минимизировать количество стыков на проходном месте и улучшить раскладку визуально.   Фотоотчет о ходе работ:   Результат работ: спальня   Смета по разделу:   Как сэкономить На строительных материалах можно сэкономить. Для этого перед заказом сравните цены у нескольних поставщиков. Мы сделали это на примере ламината Latona и Quick Step, и паркетной доски Tarkett:    Поставщики в Справочнике на VL.ru и в базе объявлений Farpost: Паркет плюс, Теплетто, АТДА, Eastec, Магазин Паркета, ЛатонаВЛ, ДекориЯ, Паркет-центр. Выбор ремонтной бригады - ламинированный паркет "Maestro" производства Бельгии, поставщик "Идея паркета-ДВ".     Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.: - выбираем обои;  - делаем теплый пол в санузле;  - устанавливаем кондиционер.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - укладываем напольное покрытие;  - клеим обои;  - выбираем обои.   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

27.12.2013 2 2373

Пост 15. Выбираем обои: ул. Черняховского, 3

В предыдущем посте мы рассказали о завершении работ в санузле — устройстве теплого пола и облицовке пола кафелем. Строительная бригада переходит к заключительному этапу ремонта — настилу ламинированного паркета и поклейке обоев.   О подборе обоев к дизайн-прокету — наш сегодняшний пост.         Как и в двухкомнатной квартире, мы составили таблицу обоев, которые нужно купить:   Подробнее о видах обоев, подборе клея и способах расчета количества рулонов читайте в посте «Выбираем обои» для 2-к квартиры.   По дизайн-проекту нам нужны обои на флизелиновой основе, без раппорта (то есть без рисунка, который нужно будет стыковать).   Спальня. Обзор и сравнение вариантов.  - мятно-бирюзовые обои, холодная гамма;  - обои имитирующие кирпичную кладку, теплая гамма.   Прихожая, кухня-гостиная. Обзор и сравнение вариантов.  - серо-бело-бежевые обои с горизонтальной фактурой;  - обои под покраску с горизонтальной фактурой.   Краска для обоев Задача — подобрать оттенок зеленого, а потом заколеровать краску.   Примечание: колеровка — это придание краске цветности. В белую краску специальным аппаратом добавляют краситель, получая нужный тон цвета. Таким образом, краске можно придать один из 14 000 цветовых оттенков со 100% гарантией попадания в цвет, если вдруг краски не хватило.   С дизайн-проектом мы отправились в компанию, которая колерует краску. Прикладывая цветные карточки к распечатанному дизайн-проекту удалось подобрать нужный цвет.   В результате мы купили 4 вида обоев и заколеровали краску в нужный цвет. Результат работ по поклейке и покраске обоев опубликуем в следующем посте.     Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем теплый пол в санузле;  - устанавливаем кондиционер;  - утепляем лоджию.   2-к квартира, 80 кв.м.: - клеим обои;  - выбираем обои;  - кладем кафель в санузле.   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

30.12.2013 1 326

С Новым Годом!

Дорогие читатели!     Команда "Блога ремонта" поздравляет вас с Новым годом! Мы желаем вам самого главного – законченных ремонтов :-) Мы вернемся после новогодних праздников и расскажем, что успели сделать строители за каникулы.     С Новым годом! P.S.: спасибо за ваши советы и комментарии :-)

23.12.2013 28 5932

Пост 14 Делаем теплый пол в санузле: Черняховского, 3

В предыдущих постах мы рассказали об укладке кафеля в ванной комнате, а сегодня завершаем этот рассказ финальным этапом - устройством теплого пола.               Ход работ: 1. Выбрать теплый пол         2. Разметить места установки оборудования    3. Сделать штробу и уложить в нее гофру для термодатчика    4. Прогрунтовать поверхность 5. Уложить теплый пол, провести проверку кабеля 6. Установить маячки и выровнять по уровню 7. Закрыть теплый пол клеевым слоем 8. Облицевать пол кафелем 9. Подключить терморегулятор   Что такое теплый пол Теплый пол - это система отопления, подогревающая воздух в помещение снизу. Виды теплого пола:   Для санузлов самый простой в реализации вариант теплого пола - "кабель на сетке", его и выбрали строители.   Как выбрать марку теплого пола Технически весь теплый пол одинаковый и состоит из:  - кабеля на сетке    - термодатчика с гофрой    - терморегулятора   Поэтому выбирайте комплект для теплого пола ориентируясь на известность торговой марки и гарантию производителя. Если кабель перегорит, разбирать кафель и класть теплый пол заново будет значительно дороже, поэтому лучше сразу купить качественный.   Материалы и инструменты   Разметка мест установки оборудования Места установки унитаза, ванны, раковины на цельной тумбе и стиральной машины теплым полом не закладываются. Пространство над таким полом должно иметь естественную вентиляцию, иначе кабель перегреется и сгорит.   Зачем нужен термодатчик Термодатчик – это щуп, который сообщает терморегулятору температуру пола. От этого зависит, нужно ли греть пол дальше и на какой мощности. Термодатчики могут перегореть, поэтому для удобства замены их располагают в гофре. Гофру выводят непосредственно в стакан, где происходит подключение термодатчика. Таким образом он полностью защищен гофрой от залипания в клеевом слое и от попадания воды.   Выбираем место расположения темордатчика Задача – расположить термодатчик (то есть крайнюю точку гофры, в которой он будет находиться): - примерно в 40 см. от края теплого пола (чтобы замерять объективную температуру) - посередине между витков провода теплого пола (чтобы не перегревался и показывал объективную температуру).   Устанавливаем термодатчик В полу делаем штробу (перфоратором с насадкой "пика") и укладываем в нее гофру, а сверху замазываем клеевым раствором. ВАЖНО: Радиус изгиба гофры не должен быть меньше 5 см. - иначе установить датчик или поменять его на новый будет очень сложно.   В нашей квартире пол состоит из:  - плиты перекрытия;    - утеплителя изопинк 5 см.;  - цементно-песчаная стяжки 7 см. Поэтому штробить пол можно без опасений. После штробления строители прогрунтовали поверхность пола праймером.   Раскладываем теплый пол Маты с теплым полом раскладывают по всей поверхности, сеткой вверх. Именно сетка служит укрепляющим элементом для клеевого слоя.   Нюанс: рулон размотать от места подключения. Дойдя до стены, обрезать сетку без обрезания провода. Перевернуть руллон и подолжить разматывать в другую сторону.   Проверяем теплый пол Удостоверьтесь, что все работает - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ТЕПЛЫЙ ПОЛ ПЕРЕД ЗАМАЗЫВАНИЕМ В КЛЕЙ. В каждой пачке с теплым полом есть инструкция, в которой написано номинальное сопротивление кабеля с неповрежденнойой изоляцией – это сопротивление и нужно проверить. Оно измеряется в Ом и должно быть в определенных границах, которые указаны в документации к кабелю.     Проверяем его тестером: - снимаем изоляцию с обоих концов кабеля питания (питание на греющий кабель); - подсоединяем его к тестеру; - сверяем показателя тестера с инструкцией.   Устанавливаем маячки Поверх теплого пола строители установили строительные маячки и выровняли их по уровню. Маячки установлены с шагом 70 см. - они нужны, чтобы сделать пол 100% ровным по уровню. После того, как смесь немного "встанет", маячки извлекут, а отверстия замажут клеевым раствором.   Почему нельзя оставить маячки в полу? В отличие от маячков раствор дает усадку, поэтому маячки будут выступать над раствором. Кроме этого, маячки со временем ржавеют, проступая пятнами на полу.   Замазываем теплый пол клеевым слоем При монтаже теплых полов «на сетке» используют два вида смеси, в которую укладывают кабель:   1. Самонивелирующися состав «наливной пол» на цементной основе. Такой состав формирует тонкое, прочное, эластичное основание, при этом быстро встает и через 2- 3 дня можно укладывать кафель. Но при укладке нужно возводить допольнительную обрешетку (иначе состав растечется за ее пределы), кроме того смесью нельзя зафиксировать (придавить) выступающие части теплого пола, ведь кабель телого пола немного приподнимается в местах изгиба.   2. Тонкий слой эластичного клеевого состава (мы использовали  LITOKOL Superflex K77) толщеной 7-8 мм., уложенный на поверхность разложенного тонкого кабеля (4-5 мм.). В этом случае кафель можно укладывать уже через 24 часа. Слой клея для укладки кафеля - 2-5 мм., клей Litoflex K 80.   Строители выбрали второй способ, как более контролируемый. Кабель уложили в слой клея Superflex K77 толщиной 8 мм., и через 4 дня сверху облицевали кафелем.   Замешиваем плиточный клей в пропорции, указанной на пачке. Накладываем клей на теплый пол широким шпателем, и, двигаясь правилом по двум маякам, разравниваем клей на одном уровне с маяками.     Важно: при заливочных работах необходимо предусмотреть по периметру зазор толщиной 5 мм между стеной и наливным полом. Это деформационный шов, его назначение - убрать дополнительные нагрузки на пол со стороны стен.   На следующий день, когда клей застынет, строители вытащат маяки и подчистят остатки клея на стенах. Через четыре дня клеевой слой встанет полностью и строители облицуют поверхность пола плиткой. Результаты работ смотрите в следующем посте.   Как подобрать клей? Греющий кабель на матах не предназначен для укладки в цементно-песчаную смесь, т.к. она, в отличие от клеевой смести, не эластичная и жесткая на излом. Когда провод нагревается, клей “играет” – поэтому он должен быть эластичным. Такой клей стоит в полтора раза дороже, но если вы хотите сохранить облицовку санузла, лучше выбрать именно его.   ВАЖНО: Теплый пол можно включать только после 28 суток - за это время из клея полностью выйдет влага. Если включить пол раньше, из-за влажности клея может отвалиться плитка.   Смета по разделу:   А тем временем поставщик уже привез сантехнику:     Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - устанавливаем кондиционер;  - утепляем лоджию;  - кладем кафель в санузле.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - кладем кафель в санузле;  - разводим трубы в санузле;  - пять вариантов кафеля для санузла;   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

13.12.2013 13 1682

Пост 13. Устанавливаем кондиционер: Черняховского, 3

В предыдущем посте мы рассказали об утеплении лоджии. Следующий этап - установка кондиционера.               Этапы работ: 1. выбор места установки 2. разводка электрики 3. выбор компании-подрядчика по установке 4. работы по штроблению, укладке коммуникаций 5. установка наружного блока 6. установка внутреннего блока   1. Выбор места установки Кондиционер решили установить в зоне гостиная-кухня, как самом "людном" помещении квартиры. Основным критерием места расположения было то, чтобы поток холодного воздуха не был направлен на людей.   2. Разводка электрики В зависимости от модели и гарантии поставщика для кондционера требуется вывод кабеля 220V либо розетка. Подробее о разводке электрики можно прочитать в посте "Монтируем электрику".   3. Выбор подрядчика Перед тем, как заказывать установку кондиционера, сравните стоимость работ в разных компаниях. Мы позвонили по объявлениям и выяснили, что средняя стоимость установки составляет 6 - 9 тыс. рублей.  Компании в каталоге на VL.ru: Климат Плюс, KLIMAT.VL.RU, Владклимат в разделе "Вентиляция и кондиционирование". Для установки кондиционера строители пригласили компанию "Владивостокская торговая компания", счет от нее смотрите ниже.   4. Крепеж для внутреннего блока, устройство штроб, укладка коммуникаций Эти работы монтажники сделали до финишной отделки поверхностей, чтобы спрятать коммуникации:  - установили крепление для внутреннего блока кондиционера;  - сделали штробу и смонтировали в ней фреонотрассу, дренаж и сигнальный кабель. Что такое фреонотрасса, дренаж и сигнальный кабель читайте в посте 2-к квартиры "Устанавливаем кондиционер"   5. Установили на внешней стене лоджии наружный блок кондиционера   6. Внутренний блок кондиционера дожидается своей очереди в запакованном виде. Строители повесят его по завершению ремонтных работ:   Смета по разделу:    

11.12.2013 19 4283

Пост 12. Утепляем лоджию: ул. Черняховского, 3

В предыдущем посте мы рассказали об укладке кафеля в санузле. Параллельно с этим строители утеплили стены лоджии. В планах – утепление потолка и остекление.   Площади лоджии хватит, чтобы обустроить ее под небольшой кабинет или тренажерный зал, а поскольку лоджия находится на солнечной стороне и будет хорошо прогреваться, это позволит использовать ее круглый год.     Лоджия до начала ремонта:   В одном из предыдущих постов мы рассказывали, что строители утеплили пол лоджии и сделали стяжку:  - 5 см. утеплителя экструдированного полиполистерола "Изопинк";   - 6 см. цементно-песчаной стяжки. Обратите внимание на то, как поднялся уровень пола по отношению к балконной двери.   Для утепления стен, пола и потолка строители используют экструдированный полиполистерол - «Изопинк», который монтируют к стене с помощью дюбелей с широкими шляпками – на строительном сленге они называются «грибки».   Стыки листов изопинка заполняются монтажной пеной, чтобы убрать «мостики холода».   Затем изопинк штукатурится под сетку смесью «стиробонд + цемент» в пропорции 1/1 и после высыхания штукатурки готов к дальнейшей отделке.   Подробную инструкцию смотри в подписи к фото:   Штукатурная смесь «стиробонд + цемент» ранее не применялась в нашем ремонте. Обычно она используется при фасадных работах, для наружного утеплении фасадов. В результате получается прочное твердое основание, готовое к дальнейшим отделочным работам.   Примечание: STYROBOND (Стиробонд) – это высококачественный клеящий состав на основе акриловых полимеров. Материал обладает сильной адгезией, повышенной щёлочестойкостью, влагоотталкивающими свойствами.   Результат работ:   Смета по утеплению лоджии:   Команда Блога ремонта позвонила по объявлениям "Утепление лоджии" на Farpost.ru Мы попросили назвать примерную цену на работы: утеплению лоджии площадью 5,7 кв.м. без остекления, внутренняя отделка стены пластик, пол - ламинат, "под ключ". Результаты обзвона в таблице: Утепление лоджии – это тот вид работ, где предварительная цена «по прозвону» и окончательная цена после обсуждения техзадания и всех нюансов может значительно отличаться. Поэтому целесообразно пригласить для просчета объекта от трех до пяти специалистов и сравнить полученные предложения.   В дальнейшем строители планируют:  - установить остекление;  - выровнять стены лоджии гипсовой штукатуркой и покрасить;  - сделать теплый пол и финишное покрытие пола.   1-к квартира, 50 кв.м.:  - кладем кафель в санузле;  - прячем трубы в короба;  - делаем разводку в санузле.   2-к квартира, 80 кв.м.: - делаем разводку труб горячей и холодной воды;  - выбираем кафель для санузла;  - выравниваем пол самовыравнивающейся смесью.   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

06.12.2013 23 5801

Пост 11. Кладем кафель в санузле: ул. Черняховского, 3

В предыдущем посте мы рассказали о монтаже декоративных коробов в санузле.   Их назначение - скрыть трубы и стояки. Короба собирают из металлопрофиля и обшивают ГВЛ.           Теперь короба готовы к облицовке кафельной плиткой.   Следующий этап – кладем кафель. Напомним, что предложенный в дизайн-проекте санузел не понравился читателям Блога ремонта. Поэтому застройщик пообещал, что кафель будет другим: «Дизайн ванной комнаты мы убираем. То, что будем делать дальше, наш небольшой секрет».   Инструменты:   Этапы работ 1. выравниваем стены в санузле;  2. грунтуем стены в санузле;  3. определяем "точку отсчета";  4. покупаем материалы;  5. укладываем кафельную плитку;  6. оформляем выходы труб;  7. оформляем внешние углы;  8. затираем межплиточные швы;  9. проверяем качество.   1. Выравниваем стены ванной комнаты Перед укладкой кафеля нужно проверить ровность стен. Если стены не ровные, их нужно выровнять:  - Выравнивание по маякам. Обеспечивает абсолютно ровные углы. Подробнее о выравнивании по маякам можно прочитать здесь.  - Визуальное выравнивание. Кафель будет выглядеть ровным, но допускается некоторая техническая неровность стены. Этот вариант обойдется дешевле, чем выравнивание по маякам.   Строители выровняли стены улучшенной штукатурной смесью - готовой  ЦПС с пластифицирующими добавками. После выравнивания стены выстаивались четыре недели. Выравнивание стены практически идеальное: просвет между елкой и стенгой составляет менее 2 мм.   Как проверить ровность стены: взять уровень длинной 2 м. и более и приложить к стене в нескольких направлениях. Просвет должен составлять не более 2 мм.   2. Грунтуем стены ванной комнаты После выравнивания стены нужно загрунтовать. Строители использовали грунтовку "бетонконтакт":  это смесь, которая повышает сцепление поверхности с кафелем. Смесь наносят широкой кистью. По консистенции она напоминает скраб, а в составе содержит кварцевый песок. После грунтования стена становится шероховатой и клей схватывается лучше. Срок высыхания грунтовки - 4 часа.   3. Определяем точку отсчета - место, откуда начинаем класть плитку Там, где начинают класть плитку, кафельная облицовка получается самой ровной: вся плитка выложена строго по уровню, межплиточные швы параллельные и одинаковые по толщине. В зоне, где заканчивают класть плитку, напротив, облицовка будет менее качественная и ровная, потому что погрешности, которые появляются в начале укладки, к концу укладки увеличиваются в прогрессии. Варианты:   - от самой просматриваемой зоны;   - от предметов: ванны, комода, зеркала, раковины. Если объект является “визуальным центром”, плитку начинают класть от него.   В нашем случае отправной точкой для выкладки кафеля служит ванна: она является самой просматриваемой зоной, и взгляд входящего будет направлен на нее. Поэтому строители начали класть кафель от угла над ванной.   Почему мы не укладываем кафель от пола? Точно определить уровень пола невозможно, поэтому кафель, если он одного цвета, обычно начинают класть со второго ряда, с опорой на металлопрофиль. Это нужно, чтобы кафель не съехал вниз до того, как застынет клей. После того как строители сделают теплый пол и уложат напольный кафель, станет видно, сколько места осталось для первого ряда.     Нужно ли укладывать кафель за ванной? Плюсы и минусы приведены в таблице:   Что делать, чтобы вода не заливалась за ванну? При плохой гидроизоляции места примыкания ванны к стене вода стекает вниз, образуя отличное пространство для роста плесени - влажное и теплое. Избежать этого можно двумя путями:  - тщательно гидроизолировать места примыкания кафеля к ванне силиконовым герметиком;  - использовать специальный прорезиненный молдинг для ванны, который не пропустит воду.   Наше решение: строители выложили первый ряд светлого кафеля, и задвинули под него ванну на глубину около 8 мм. После укладки кафеля они загерметизируют шов силиконовым герметиком и приклеят молдинг, получая двойной контур гидроизоляции: кафельная плитка препятствует проникновению воды за ванну, а силиконовая гидроизоляция и молдинги обеспечивают дополнительную защиту.   4. Покупаем материалы Кафель и клей: Клей для плитки строители подобрали исходя из размеров плитки (250*360 мм.), структуры основы плитки (керамика), основы куда наклеивать плитку (ЦПС), места эксплуатации (помещение). Выбор строителей: LITOFLEX K80.   Как мы уже рассказывали в соседнем посте про подбор кафеля в санузел, проще всего покупать кафель "коллекцией". В коллекции уже подобраны два вида настенного кафеля, напольный кафель и декоративные элементы. Строители "Варяг-Строй" приобрели кафель в "Красном мамонте", другие магазины есть в каталоге на VL.ru: "Шахтинская плитка", "Апекс ДВ", "Тема", "Дюна - сантехника".   5. Укладываем плитку  - плитку откалибровать (проверить по тону и размеру), плитки которые имеют слишком большие отклонения - сдать обратно в магазин;  - нанести клей тонким слоем на стену. Задача - как бы "вмазать" клей в поверхность;  - нанести клей на всю поверхность плитки с помощью зубчатого шпателя 8*8 мм. С этим шпателем слой клея будет идеально ровным.  - приклеить плитку, отрегулировать толщину шва с момощью крестиков для кафеля. Размер крестика зависит от размера плитки. Мы взяли  крестики 1,5 мм.  - выровнять плитку по вертикальному и горизонтальному уровню на глаз или с помощью уровня. Плитка должна совпадать с плоскостью уже выложенной облицовки.  - проверить рядом лежащие ("сопряженные") углы плиток. Они должны находиться в одной плоскости, без впадин и выпуклостей.   6. Оформляем выходы труб и ревизионных лючков Аккуратная резка отверстий для выходов труб под смесители – признак мастерства. Для резки строители использовали перфоратор с насадкой по диаметру отверстия или шуруповерт со специальной насадкой. Важно, чтобы отверстие в кафеле перекрылось фурнитурой – чашечкой.   7. Оформляем внешние углы В современном дизайне не принято оформлять внешние углы помещения пластиковыми молдингами. Плитку срезают под 45 градусов, чтобы получить аккуратный "европейский" угол. Получается красиво, но достаточно затратно: не каждый мастер может качественно порезать плитку, учитывая, что ее толщина всего 8 мм. В местах среза толщина может доходить до 1 мм - край очень тонкий и хрупкий, может сколоться или пойти трещинами. К счастью, декоративные молдинги для наружных углов уже давно не только белые: в продаже есть и пластиковые разных цветов, и металлические разных оттенков.   8. Затираем межплиточные швы Затирку швов строители проводим через 12 часов после окончания укладки кафеля на стене и через 24 часа - на полу. Перед затиркой швы нужно очистить минимум на 2/3 слоя от края плитки, промыть их влажной губкой. "Время жизни" разведенного материала - 40-60 минут, поэтому разводить смесь нужно небольшими порциями, из расчета 30 минут на затирку и 30 минут на замыв. Как выбрать подходящую затирку для межплиточных швов?   9. Проверяем качество работ  - Плитка должна быть выложена по одному уровню, без перепадов. Приложите уровень к каждому ряду плитки,  в горизонтальной и вертикальной ориентации.     Пузырек воздуха в уровне должен быть строго посередине.  - Межплиточные швы должны быть одинаковыми по ширине и идти параллельно друг другу. Проверьте это, измерив их линейкой.  - Ванна должна быть выставлена по уровню. Это можно проверить, положив уровень на два соседних угла.  - Плиточный клей должен быть нанесен на всю поверхности плитки, а не каплями по углам. Проверить это можно постукиванием по плитки после высыхания клея – звук должен быть глухой. Нельзя наносить клей точечно и затем, постукивая резиновым молотком, приклеивать плитку по уровню. Это приводит к     растрескиванию кафеля, он может лопнуть из за того что давление клея разное по всей поверхности.  - Отверстия под выход труб должны быть не слишком большими и декорироваться фурнитурой.   Смета по разделу   Типичные ошибки при выборе и укладке кафеля     О выборе кафеля под дизайн проект мы писали в соседнем посте "Выбираем кафель в санузел", и "Пять вариантов кафеля для санузла"   Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - разводим трубы в санузле;  - прячем трубы в короба;  - монтируем электрику.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - выбираем кафель для санузла;  - выравниваем пол;  - штукатурим стены.   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

29.11.2013 53 6847

Пост 10. Прячем трубы в короба

В предыдущем посте мы рассказывали, что в санузле уже сделали разводку труб для бойлера, стиральной машинки, унитаза, раковины и ванны. Следующий этап - «зашиваем трубы».   Пояснение: выражение «зашить трубы» появилось с появлением на рынке новых строительных материалов — металлопрофиля и ГВЛ/ГКЛ, которые позволяют делать легкие тонкостенные конструкции, маскирующие инженерные сети. Эти конструкции еще называют «декоративными коробами».   В ремонте санузла однокомнатной квартиры подобную «маскировку» требуют три объекта:  - трубы, идущие от стояка к раковине, ванне и затем в кухню;  - ниша, где проходят стояки труб горячей, холодной воды и канализации;  - экран ванны.     Для «маскировки» стояков и труб нужно собрать каркасы короба из металлопрофиля, и затем обшить их ГВЛ.    Пояснение: декоративный короб - это декоративная тонкостенная конструкция, каркас которой собирается из металлопрофиля и затем обшивается ГВЛ.   Металлопрофиль - это  металический элемент, используемый при сборке конструкций различного назначения. Он служит для формирования каркасов различного вида, в том числе для подвесных потолков, межкомнатных перегородок, облицовок и декоративных коробов. Металлокаркас, собраный из металлопрофиля, служит жестким основанием для крепления гипсокартонных листов, а так же продукции на их основе.   Металлопрофиль бывает разных форм и вариантов крепления, и исходя из этого имеет разное назначение. Мы свели все данные в табличку: Для работы исользовали металлопрофиль следующих видов: потолочный металлопрофиль 27х28 мм. и 27х60 мм.   Инструменты и материалы:   Собираем каркас конструкции:  - Периметр короба собираем из направляющего профиля, тип крепления "потолочный"  - Вставляем в каркас конструкции стоечный профиль в вертикальном направлении, максимальное расстояние между профилями 40 см., установка строго по уровню  - Вставляем в каркас конструкции стоечный профиль в горизонтальном направлении  - Проверяем по уровню, фиксируем все профиля и направляющие с помощью шурупов по металлу       Рабочий процесс:   Результат: Короб, уже обшитый ГВЛ, покажем в следующем посте.   Устанавливаем ванну Ванну нужно не только выставить по запланированной высоте (чтобы высота была согласована с высотой смесителя), но и закрыть экран ванны, используя пеноблоки и гипсовую штукатурную смесь.    - Выставляем ванну по уровню и нужной высоте. Как мы писали в предыдущем посте, запланированная высота ванны — 60 см. Высоту регулируем при помощи установочных ножек, которые идут в комплекте. Часто для обеспечения жесткости ванны под низ применяют кирпичную кладку.  - По месту примыкания ванны к стенам стык герметизируем техническим силиконом, чтобы вода не заливалась за ванну  - Монтируем слив ванны в трубу канализации  - Укладываем два блока пеноблока и отштукатуриваем полученную поверхность.     Смета по разделу:   Смета по штукатурным работам в санузле (проведены 4 недели назад):   В следующем посте мы расскажем о проведении работ по отделке санузла кафелем и монтаже теплого пола.     Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стены;  - монтируем электрику.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - штукатурим стены;  - разводим электрику;  - вешаем кондиционер.   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

20.11.2013 35 6109

Пост 9. Делаем разводку в санузле

В предыдущем посте мы проверяли качество штукатурных работ.   Следующий этап ремонта — разводка труб в санузле.   Пояснение: застройщик сдает квартиру свободной планировки: на полу стяжка, в зоне санузла выходы труб для горячей и холодной воды и канализации. Межкомнатные перегородки, электрику и разводку сантехники собственники квартир делают самостоятельно.   Трубы нужно развести по нескольким потребителям:     Мы уже рассказывали о материалах, используемых для разводки труб, когда проводили этот этап ремонта в трехкомнатной квартире.   Виды труб:  - из метапола;  - из полипропилена;  - нержавеющие трубы.   Сравнение материалов приведено в таблице:   Для разводки труб подрядчик «Варяг-Строй» использует полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном. Разница видов полипропиленовых труб приведена в таблице:   «Самое важное в полипропиленовых трубах — качество спайки. У хороших труб материал не слишком мягкий и плавкий, и качество спаечного шва высокое. Плохие трубы после нагрева оставляют частицы материала на самом паяльнике» , — рассказывает строительная бригада.   Сравнение цены на полипропиленовые трубы у поставщиков Владивостока: «Водовод», «КПР-ДВ», «Polimet», «Трубопроводные системы»:   Инструменты и материалы для работы:   Технология пайки труб:   Результат работ:   Смета по разделу:   Специалисты компании «Варяг-Строй» рассказали, как проверить качество работ:  - проверьте расположение выходов горячей и холодной воды согласно плану;  - проверьте высоту выходов труб для потребителей согласно плану;  - выходы труб должны быть ровными, «по уровню»;  - работы должны быть выполнены аккуратно.   И обязательно предусмотрите удобство пользования ревизионным люком, чтобы быстро перекрыть воду при аварии.   А тем временем на лоджии сделали стяжку: Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стены;  - монтируем электрику.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - штукатурим стены;  - разводим электрику;  - вешаем кондиционер.   3-к квартира:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.  

08.11.2013 10 2537

Пост 8. Контроль качества

  В предыдущих постах мы рассказали о штукатурных работах в квартире. Такие работы относятся к разряду скрытых, их качество невозможно проверить после окраски или поклейки обоев. При качественном строительстве существуют акты приемки скрытых работ, которые подтверждаются фото-отчетом с объектов.   Для проверки качества штукатурных работ на объект выехал начальник ПТО «Варяг-строй» Яна Анатольевна. Она рассказала, на что нужно обращать внимание.   Нам потребуются инструменты: длинный уровень (длиннее 2.5 м.), правИло, рулетка и большой угольник.   Проверяем плоскость стен в вертикальной и горизонтальной проекции Для этого берем длинное правИло (длиннее 2.5 м.) и прикладываем к отштукатуренной стене в разных точках и плоскостях. На стене не должно быть впадин и выпуклостей, правИло должно лежать ровно. Внимание: если приложить правИло к стене вертикально, то пузырек воздуха должен быть строго по центру указателя — это значит, что стена отштукатурена хорошо, а плоскость - строго вертикальная.   Проверяем внутренние углы Для этого берем угольник и прикладываем ко всем углам (*проф. жаргон — углы примыканий). Все углы должны быть ровно 90 градусов.   Проверяем внешние углы Берем правИло и прикладываем к торцу угла — оно должно максимально примыкать к углу по всей высоте.   Проверяем высоту розеток и выключателей Рулеткой измеряем высоту от пола: в нашем случае розетки расположены на высоте 25 см., а выключатели — 95 см.   Кстати в доме на ул. Черняховского, 3 уже дали отопление. Это значит, что штукатурка хорошо высохнет, не потрескается и в дальнейшем не будет отслаиваться.   Рабочие моменты   Результат проведенной проверки: работы выполнены качественно, недочетов и замечаний нет.   В предыдущей записи читатели выбирали цветовое решение, которое будет реализовано в ремонте. Абсолютным лидером зрительских симпатий в опросе к новости стал вариант в нейтрально-светлых тонах.   Читатели «Блога ремонта» классику не оценили — вариант со светлым оформлением и темным полом собрал меньше всего голосов, а абсолютным лидером стал цвет «Зеленое яблоко». Этот вариант собрал большинство читательских симпатий и стал рекордсменом по числу отзывов:   Тот_еще: «Так лучше, яблоко - цвет сезона! Хорошо подобрали. Только вот в спальне нужно люстру над кроватью убрать, мешает она там, ну а если уж она нужна, то только плоская либо "волна", либо "чаша" и подвинуть ближе к концу кровати.»   Надежда: «Зеленое Яблоко, очень классно. Единственно панно над диваном я бы другое выбрала, тоже рисунок город, но не такой броский.»   nora: «Спальня в "Зеленом яблоке" может носить название дизайн проекта! только зеркала убрать! Согласна с предыдущими ораторами на счет люстры над кроватью - убрать, хотя люстра сама по себе затейливая! и твердая 5!»   Алексей: «Яблоко очень хорошо, и панно с небоскребами Гонконга мне понравилось ;-) В спальне люстру поменять, зеркальный шкаф оставить.»   Ольга: «Зеленое яблоко - поддерживаю идею! Очень динамичный интерьер и в то же время невызывающий, мягкий.»   По итогам голосования в Блоге и в новости большинство голосов получил именно этот вариант. Совсем скоро строительная работа начнет отделку в зеленых тонах — следите за обновлениями Блога! Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - монтируем электрику;  - возводим перегородки.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - возводим перегородки;  - выравниваем пол;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

06.11.2013 45 5725

Пост 7. Попытка №2 - выбираем цветовое решение для квартиры: ул. Черняховского, 3

Представленный в предыдущем посте дизайн не понравился читателям Блога ремонта: за неделю публикация собрала 68 комментариев, в большинстве из которых критикуют дизайнерское решение.   Застройщик дома МЖСК «Варяг» услышал просьбы читателей и подготовил еще два варианта дизайна. Яркие цветовые решения «оживили» квартиру, добавив динамики и уюта.   Изменив внешний вид жилой комнаты, застройщик решили переделать и ванную. Но раскрывать все карты не стал: «Дизайн ванной комнаты мы убираем. То, что будем делать дальше, будет нашим небольшим секретом.» - прокомментировал новый дизайн застройщик.   Добавив ярких красок в интерьер, мы вновь обращаемся за советом к читателям блога. Голосуйте за лучший вариант цветового решения: динамичный и яркий или выдержанно-строгий, ставший лидером прошлого голосования.   Форма для голосования расположена справа от текста поста. Выбирайте лучший вариант до 11.11.13 — цветовое решение, которое понравится большинству читателей, будет реализован в ремонте.   Вариант 2.1. АПЕЛЬСИН   Вариант 2.2. ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО ГРЕННИ СМИТ   Вариант 1.1. НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - монтируем электрику;  - возводим перегородки.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - переносим батарею;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

30.10.2013 75 6569

Пост 6. Выбираем цветовое решение для квартиры: Черняховского, 3

В прошлых постах мы рассказывали о том, как в 1-к квартире: - возвели межкомнатные перегородки (пеноблок); - сделали разводку электрики; - провели штукатурные работы.   Перед следующими работами нужно выбрать цветовое решение квартиры — от этого будет зависеть подбор финишных покрытий: краски, обоев, кафеля, напольного покрытия и всего остального.   Дизайнер подготовил два варианта цветового решения для квартиры: Вариант 1: темный пол Вариант 2: светлый пол   Цветовое решение 1   Цветовое  решение 2   Цветовое решение санузла в обоих вариантах одинаковое:   Голосуйте за понравившийся вариант до 5 ноября, и строительная бригада «Варяг Строй» реализует его в ремонте. Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - монтируем электрику;  - возводим перегородки.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - выравниваем пол;  - устанавливаем кондиционер;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

22.10.2013 41 8483

Пост 5. Штукатурим стены: ул. Черняховского, 3

В одном из прошлых постов мы рассказывали о возведении межкомнатных перегородок в квартире по адресу ул. Черняховского, 3. Следующий этап — штукатурим стены.   Справка: штукатурные работы — это процесс выравнивания поверхностей по горизонтали и вертикали с помощью сухих смесей. Цель штукатурных работ — выровнять поверхность и подготовить ее к покраске или наклеиванию обоев.   Чтобы стены получились ровными, гладкими «как яичко», без трещин, неровностей, углублений, нужно соблюдать технологию производства работ.     Инструменты 1. ПравИло строительное: ровная алюминиевая рейка для выравнивания поверхностей площадью более 2 кв.м. Используется при выполнении штукатурных работ, заливке полов. 2. Уровень 2,5 м (длинный уровень). Используется при работе с поверхностями большой площади. 3. Строительный маячок: металическая направляющая, упрощающая процесс выравнивания штукатурки. Маячки закрепляют на стенах на расстоянии от1 до 3 метров друг от друга. Двигаясь по ним, строительное правило разравнивает нанесенную штукатурку до строго ровной поверхности. 4. Перфорированный уголок для выравнивания внешних углов. 5. Армирующая (углоформирующая) лента для внутренних углов. 6. Большой угольник для проверки углов примыканий. Используется при работе с поверхностями площадью более 2 кв.м.. 7. Рулетка для измерения. 8. Ножницы по металлу для отрезания перфорированного уголка. 9. Шпатели для нанесения гипсовой смеси: 1 большой, 1 маленький. 10. Ванночка для праймера, валик для нанесения праймера с махровой шубкой, средний ворс. 11. Лопата для смешивания песка и цемента. 12. Гипсовая штукатурка для выравнивания стен. 13. Финишная шпатлевка для выравнивания стен. 14. Праймер для стен (материал, применяемый для предварительной подготовки поверхности перед нанесением какого-либо покрытия, увеличивает "прилипание" разнородных смесей друг к другу).     В квартире часть стен возведены с помощью кирпичной кладки, часть – из пеноблока. Это является определяющим при выборе типа шпатлёвочного материала и очередности этапов работ.     Этапы проведения работ приведены в таблице:     Этап 1. Черновая отделка — для стен из кирпича Черновая отделка кирпичных стен выполняется Цементно-Песчаной Смесью (далее по тексту ЦПС). Как уже понятно из названия, для смеси применяется цемент марки 400, песок крупной зернистости, соотношение 1/3,5 — смешать самостоятельно или купить готовую смесь. ЦПС наносится слоем 1 - 2 см., что обеспечивает необходимую ровность и гладкость стены. Срок высыхания ЦПС — 20-30 дней.     Этап 2. Штукатурка гипсовыми смесями — для стен из пеноблока, и стен отштукатуренных ЦПС Гипсовые смеси разводятся с водой с помощью перфоратора с насадкой «миксер». Пропорции — согласно инструкции производителя на обратной стороне мешка.   Перед нанесением штукатурки на стену с шагом от 0,5 до 2 м установили строительные маячки (ровность расположения проверили уровнем). Двигаясь по строительным маячкам, строительное правило разравнивает нанесенный слой штукатурки до строго ровной поверхности. После выполнения работ маячки остаются под слоем штукатурки.   Черновая штукатурка может наносится в 2 слоя, если неровности стены значительны. Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен высохнуть в обязательном порядке.     Этап 3. Армирование внешних углов Выполняется с помощью перфорированного металлического уголка. С помощью ножниц по металлу отрезаем перфорированный уголок длинной, равной высоте потолков — в нашем случае 2,55 м. Наносим ровным слоем гипсовую штукатурку на угол стены, затем аккуратно прикладываем уголок, плотно прижимая его к штукатурке. С помощью уровня корректируем положение. Зафиксировав уголок, наносим сверху еще один слой штукатурки. Теперь металлический уголок не видно, а выступающий угол стены идеально ровный.     Этап 4. Грунтовка и финишная шпатлевка — для стен, отштукатуренных гипсовыми смесями После высыхания гипсовой штукатурки стены грунтуются праймером, а затем наносится финишная шпатлевка в 2 слоя (каждому слою необходимо высохнуть в течение 4-5 часов). На последнем этапе стены шлифуются наждачной бумагой, что позволяет устранить мелкие неровности и сделать фактуру стен однородной. Затем еще раз грунтуем стены праймером, делаем их гладкими, идеальными для поклейки обоев или покраски.     Этап 5. Армирование внутренних углов Выполняется с помощью углоформирующей ленты перед первым этапом финишной шпатлевки. Лента замачивается в воде на 15-20 минут. На угол стены наносится праймер, а затем аккуратно приклеивается лента. Сверху ленты наносится шпаклевка. Углоформирующая лента позволяет сдерживать мелкие трещины на штукатурке, которые могут появиться в процессе «усадки» дома.     Покупка материалов Чтобы написать пост про штукатурные работы, мы купили стройматериалы у одного из поставщиков, занимающихся комплексным снабжением строительных объектов - компании Прогресс-Строй. Объявления других поставщиков о продаже строительных материалов можно посмотреть в разделе "Материалы".     Смета по разделу   Сложно спрогнозировать, сколько материалов нужно для выравнивания и отштукатуривания стен: расход зависит от их состояния и финальной отделки, которую вы запланировали. Оценить состояние стен и рассчитать количество необходимых материалов помогут профессиональные строители. Прогноз расходов от профессионалов поможет сэкономить: вам не придется в последний момент искать два мешка недостающей строительной смеси или думать, как избавиться от пяти ведер праймера.   Как сэкономить На строительных материалах можно сэкономить. Для этого перед заказом сравните цены у нескольних поставщиков. Покажем как это делается на примере гипсовой смеси для штукатурки. В основном строители используют следующие смеси: «Ротбонд», «Волма слой» или их аналоги. Мы обзвонили нескольких поставщиков и составили сводную таблицу цен: Поставщики в Справочнике на VL.ru: Помощник, Стройторг, Прогресс-Строй, Острый гвоздь, АТДА, МастерОк, Инфострой, Союзстройсервис.     Приемка работ Как принять штукатурные работы не специалисту? Советуют специалисты компании "Варяг строй":   Проверка уровнем. Это самый главный критерий оценки качества работ. Проверку уровнем необходимо осуществлять на протяжении всего хода работ, не менее 3 раз на каждый этап. Если обнаружить «косяк» на этапе финишной шпатлевки, то на его исправление потребуется гораздо больше времени и материала, чем если бы его обнаружили на этапе отштукатуривания ЦПС. Для проверки уровнем необходимо взять длинный строительный уровень (2, 5 м.) и приложить к плоскости стены в разных направлениях — пузырек воздуха должен быть строго по центру.   Проверка веревкой. Это дополнительный вариант проверки ровности стены. Нужно растянуть веревку по всей длине стены и посмотреть, нет ли прогибов и выпуклостей веревки. Растяжку веревки нужно делать в разных направлениях.   Проверка угольником. Примыкание одной стены к другой необходимо проверить угольником по всей высоте примыкания — угол должен равняться строго 90 градусов. Данную проверку нужно провести для всех примыканий.   Обязательная грунтовка после каждого этапа. Грунтовка обеспечивает лучшую адгезию (прилипание), что особенно важно в случае с разнородными материалами, например, ЦПС и гипсовой штукатуркой.   Просушка слоя. Перед нанесением нового слоя ЦПС или штукатурки предыдущий должен полностью высохнуть. При высокой влажности используются обогревательные приборы, время сушки увеличивается. Нужно учитывать, что полностью оштукатуривание стен занимает около месяца. Соблюдение всех этапов и достаточное время для просушки обеспечивает простоту и качество всех дальнейших отделочных работ. Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - монтируем электрику;  - возводим перегородки.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

10.10.2013 59 10007

Пост 4. Монтируем электрику: ул. Черняховского, 3

Для квартиры на ул. Черняховского, 3 строители смонтировали "скрытую" электропроводку и проложили дополнительные линии питания для теплого пола, бойлера и кондиционера.   Справка: "скрытая" электропроводка "утоплена" в стенах и потолке, находится не на виду, в отличие от "открытой".Схема разводки по электрике   Для того, чтобы расположить розетки, выключатели и осветительные приборы, нужно взять за основу план расстановки мебели и техники.Продумываем розетки:- главное - это удобство расположения;- просчитать необходимое количество в каждой жилой зоне исходя из расположенных там электроприборов;- расположить на единой высоте по всей квартире – в нашем случае 25 см. от пола. Кстати, высоту расположения розетки измеряют от ее центра.- высота расположения розетки для телевизора зависит от места крепления или расположения: потолочный кронштейн, комод, межкомнатная перегородка. В нашем случае обе розетки расположены на высоте 110 см. от пола.  Теплый пол:- датчик теплого пола должен распологаться в сухом помещении (не в санузле!). Мы установим его в прихожей, на одной высоте с розетками.Кондиционер:- учитывайте направление холодного воздуха, чтобы не простудиться;- выход кабеля от кондиционера лучше распологать под потолком – в нашем случае он будет на высоте 220 см. от пола.Розетки в кухне:От расположения розеток в кухне зависит удобство работы хозяйки, поэтому продумывать их нужно особенно тщательно.Мы составили список будущей кухонной техники и разбили ее по типу розеток и подключений: - требуется вывод кабеля – в основном это встроенная техника; - требуется постоянная закрепленная за прибором розетка – чайник, холодильник, микроволновка; - требуются одна-две розетки для приборов непостоянного пользования – «попользовался – убрал в стол».   Исходя из этого, мы спроектировали 3 вывода кабеля (духовой шкаф и варочную панель подключим на один кабель), и 1 розетку для холодильника на высоте 25 см. от пола и 3 розетки на высоте 115 см. от пола, две из которых для «стандартного набора», а одна – для приборов непостоянного пользования. Конечно, в каждом домохозяйстве количество розеток следует расчитывать исходя из фактического наличия техники или планируемой потребности.Светильники и выключатели: - выключатели устанавливаем на высоте 95 см. от уровня пола, при входе в помещение, чтобы "быстро включать свет". Кстати, высоту расположения выключателя измеряют от его центра. - важно продумать вид и количество осветительных приборов, чтобы в помещении было комфортно в любое время суток; - каждой группе приборов назначаем свой выключатель (у нас получилось пять групп).   Чтобы проверить, что основное и ночное освещение у нас есть в каждой зоне, мы сделали сводную таблицу осветительных приборов:  Покупаем провода:Для разводки электрики в помещении применяют медные кабеля маркировок:ВВГ нг ls: жесткий плоский кабель, изоляция которого не горит, не поддерживает горение, не выделяет дыма при пожаре. Он рассчитан на напряжение до 1000 вольт, выпускается с разным количеством жил и их сечения.В маркировке кабеля "ВВГ нг 3*1,5" первая цифра указывает количество жил, вторая - площадь сечения одной жилы. В нашем случаи мы применяем кабель: - ВВГ нг ls 3*1,5 - для разводки выключателей, 150 пог.м.; - ВВГ нг Is 3*2,5 - для разводки всех розеток, 170 пог.м. Справка: ВВГ нг расшифровывается как кабель с виниловой (В) оболочкой, виниловой (В) изоляцией жил внутри кабеля, гибкий (Г), то есть не бронированный. "НГ" обозначает негорючий. LS — Low Smoke – с пониженным дымо- и газовыделением.ПВС: гибкий круглый кабель с толстой изоляцией, применяют для разводки печного разъема: - ПВС 3*6 - для разводки печного разъема, 30 пог.м..Используется этот тип кабеля, так как ВВГ нг ls такого сечения очень жесткий и его тяжело завести в печной разъем. Справка: ПВС расшифровывается как провод (П) виниловый (В) соединительный (С)ПУГНП: гибкий плоский провод, применяется для подключения софитов, светодиодных лент для подсветки - ПУГНП 2*1,5 - для разводки потолочных светильников, 30 пог.м. Справка: ПГУНП расшифровывается как провод (П) гибкий (Г) универсальный (УН) плоский (П)   Сравнительная таблица стоимости кабеля у основных поставщиков: Поставщики в справочнике на VL.ru: Техэлектроторг, Фарадей, Дальэто, Энергосфера. В результате купили кабель у компании Техэлектроторг - вполне устроил по цене и качеству. Спасибо поставщику! :-)  Фотоотчет о проведении работ Описание работ смотрите в подписи к фото.    - Инструменты и материалы   - Монтируем распределительный электрощит    - Ведем кабельную трассу Справка: штроба - небольшое углубление в стене/потолке, в которой находится кабель. Применяется для монтажа проводки скрытого типа. Штробу делают перфоратором или отбойным молотком в зависимости от плотности исходного материала.    - Распаечная коробка    - Монтируем подрозетник для розетки Смета от исполнителя "Варяг строй" по разделу Команда Блога ремонта позвонила по объявлениям "Услуги электрика" на Farpost.ru Мы попросили назвать примерную цену на работы: разводка электрики в квартире 50 кв.м., новострой, стены - монолит, кладка из пеноблока, кладка из кирпича. Результаты обзвона в таблице: Электроработы – это тот вид работ, где предварительная цена «по прозвону» и окончательная цена после обсуждения техзадания и всех нюансов может значительно отличаться. Поэтому целесообразно пригласить для просчета объекта от трех до пяти специалистов и сравнить полученные предложения. Так и в нашем случае: "примерная цена по прозвону" составляет 15 тыс. рублей, после обсуждения задачи по месту цена скорее всего вырастет до 20-25 тыс.рублей, что подтверждает и смета подрядчика.Приемка работ.Как принять работы по электрике не специалисту? Советуют специалисты компании "Варяг строй":Совет 1. Проверить соответствие поставленных в распределительном щите автоматов нагрузке и мощности кабеля:Справка: "автомат", или линейный автомат защиты – это механический коммутационный аппарат, отключающий ток в аномальном состоянии цепи, то есть при перегрузке или коротком замыкании.Шаг 1. Подсчитываем общую мощность электропотребителей, которую должен выдерживать автомат.Для этого суммируем мощность каждого электроприбора. Например, в спальне:компьютер 300 Вттелевизор 50 Втобогреватель 2000 Втнастольная лампа 60 Втпылесос 1500 Вт (периодически)Итого общая мощность: 3910 ВтШаг 2. Рассчитываем силу тока по формуле L=P/U , где P - общая мощность, U - напряжение в сетиВ нашем случае I=3910/220=17,77 АВыбираем автомат, округляя значение силы тока в большую сторону. В нашем расчете это автоматический выключатель на 20 АШаг 3. Проверяем соответствие сечения провода мощности автомата:кабель 1,5 кв.мм. - автомат 10 ампер;кабель 2,5 кв.мм. - автомат 20 ампер;кабель 6 кв.мм. - автомат 50 ампер.Шаг 4. Проверяем, что в «мокрых» зонах (титан, розетка в ванной и др.) на кабель установлены УЗО (устройства защитного отключения, при утечке тока мгновенно отключают кабель).Совет 2. Проверяем распределительный щит: - на каждом автомате должно быть подписано, что и где он выключает. Например: «розетки кухня» - значит, автомат отключает все розетки в кухне; - на задней крышке электрощита должна быть однолинейная схема; - подключение проводов должно быть выполнено по цветовой маркировке: белый и коричневый - фаза, синий и красный - ноль, желто-зеленый и черный – заземление.Совет 3. Проверяем высоты:- пройти и промерять с рулеткой что все розетки и выключатели расположены на единой высоте от пола.Совет 4. Тестируем электрику в деле: - нужно запитать освещение и розетки (то есть пустить на них ток), и с помощью тестера напряжения и мультиметра (фазоуказателя) проверить электрические цепи на целостность и отсутствие коротких замыканий.Совет 5. Оберегаем от помех: - слаботочные провода (интернет, кабельное телевидение, антенна, телефон) должны быть проложены отдельной веткой от остальных проводов, чтобы не было помех.Совет 6. Штробы: - штробы для скрытной проводки кабеля должны идти либо строго горизонтально, либо строго вертикально. В этом случае при сверлении стен через несколько лет, когда захочется обновить ремонт или повесить полочку, можно будет легко найти расположение скрытой проводки.ЗамерыПосле монтажа всей электропроводки мы выполним замеры и опубликуем их результаты в следующем посте:- замер наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;- замер согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;- замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, а так же дадим инструкцию, как можно сделать это самостоятельно. Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - штукатурим стену;  - возводим перегородки.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

01.10.2013 52 9562

Пост 3. Возводим перегородки: Черняховского, 3

В предыдущем посте читателям Блога Ремонта было предложено выбрать планировку для квартиры 50 кв.м. по адресу Черняховского, 3. По результатам голосования победила планировка №3!   Количество голосов распределилось следующим образом:  - Планировка №1 - 16% (120 голосов)  - Планировка №2 - 38% (283 голоса)  - Планировка №3 - 47% (351 голос)   Компания-подрядчик "Варяг Строй" приступает к ремонту, руководствуясь данным планировочным решением:   Основной вопрос – из чего сделать перегородки? Мы сравнили самые распространенные материалы для возведения межкомнатных перегородок: кирпич, пеноблок, и ГипсоВолокнистыйЛист (ГВЛ, ГКЛ) на металлическом каркасе.   Варианты представлены в виде сравнительной таблицы: P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Andale Sans UI","Arial Unicode MS"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }   Выбираем стены из пеноблока: для нашей квартиры это самый оптимальный вариант по сочетанию "сроки-качество-стоимость". Стены из кирпича принципиально не рассматриваем – слишком долгие сроки возведения, а стены из ГКЛ/ГВЛ не подходят по причине их не высокой жесткости и низкой звукоизоляции, что особенно нежелательно в небольшой квартире.   Строительные блоки различаются по составу: наполнитель, связующее вещество, дополнительные добавки, а так же по размеру. Типы и размеры блоков представлены в виде сравнительной таблицы: P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Andale Sans UI","Arial Unicode MS"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }   Для возведения стен в помещении отличия между блоками не значительны, поэтому мы используем пенобетонные блоки: самые недорогие (розничная цена 60-70 руб./блок), их проще всего купить (22 предложения в разделе "Материалы"). В качестве связующего материала нам понадобится клеющий состав для перегородок (280 руб./мешок 25 кг.). В нашем случае мы купили блоки у компании производителя -  Газоблок ДВ.   Пол и стены, с которыми будут соприкасаться перегородки, должны быть ровными и прочными. Их нужно подготовить, если требуется: зачистить и прогрунтовать праймером. Каждый ряд блоков фиксируем подвесом к существующей стене, чтобы обеспечить хорошее примыкание и нивелировать возможные подвижки.   Смета по разделу:     P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Andale Sans UI","Arial Unicode MS"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; } Как проверить необходимое количество блоков? 1. Посчитать общую длинну возводимых перегородок:  - перегородка санузла – 5,32 пог.м.  - перегородка спальни и гардеробной – 6,32 пог.м. Итого, 11,64 пог.м.   2. Посчитать общую площадь возводимых перегородок, для чего общую длинну перегородок умножить на высоту потолка: высота потолка в нашем случае - 2,55 пог.м. 11,64 пог.м.* 2.55 пог.м. = 29,68 кв.м.   3. Посчитать площадь одного блока в кв.м., для чего умножить длинну блока на его высоту: 0,6м.*0,3м.= 0,18 кв.м.   4. Вычислить количество блоков, для чего общую площадь стены разделить на площадь одного блока: 29,68 кв..м./0,18 кв.м. = 165 блоков   5. К получившейся сумме блока прибавить 3% на потери, итого в нашем случае нам нужно 170 блоков.   Проверка заявленной стоимости работ: обзвонить пять-семь предложений, опубликованных в разделе "Универсальные виды ремонта", и определить среднюю цену – по состоянию на конец сентября 2013 г. просят 600-750 руб. за 1 кв.м. Конечно, в случае комплексного заказа ремонтных работ, цена отличается в меньшую сторону.   Как проверить качество выполненных работ:  - "Пройти с уровнем", то есть убедиться, что перегородка стоит строго вертикально: приложить уровень к перегородке с наружней стороны, а затем с внутренней. Необходимо сделать от 5 до 10 замеров на разной высоте. - Проверить цельность блоков: на этапе "до штукатурки" визуально осмотреть каждый ряд и убедиться, что стена выложена из цельных блоков. Так, для экономии строители могут "схитрить" и возвести перегородки из кусочков блоков. В этом случае стена имеет меньшую жесткость, чем если бы она была возведена из цельных блоков.  - Проверить толщину клея: взять рулетку и непосредственно на перегородке замерить толщину швов. Она должна быть от 3 до 8 мм. Одинаково выдержанная толщина швов - это один из показателей качества в данном виде работ.  - Схема кладки блоков: произвести визуальный осмотр перегородки. Каждый следующий ряд должен быть выполнен со сдвигом на 1/2; 1/3 блока от предыдущего, т.е. "внахлест", это обеспечивает большую прочность перегородки.  - Проверить угол: приложить к углам примыкания обычный металический угольник и убедиться, что все углы равны 90 градусов.  - Параллельность: рулеткой замерить расстояние от одной стены до другой в нескольких точках и на разных высотах – расстояния должны равняться между собой.   Если вы увидели один из этих недостатоков в готовой перегородке - смело снижайте цену за работы, а в случае серьезных нарушений заставьте переделывать за ту же стоимость, или поменяйте строительную бригаду.   Таким образом, мы выполнили подготовительный этап – подготовка к возведению перегородок. В следующем посте покажем, что у нас получилось.   Фоторепортаж по возведению перегородок: Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

23.09.2013 56 12045

Пост 2. Выбираем дизайн: Черняховского, 3 (ОПРОС)

Три варианта планировки на 50 кв.м.: квартира-студия или традиционное зонирование    Дизайн проект для квартиры в жилом комплексе «Молодежный» предоставляет компания «Варяг Строй».Предоставлены три варианта планировки и расстановки мебели. Вариант планировки, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в ремонте. Оставить свой голос и привести аргументы в пользу понравившегося планировочного решения можно в данном голосовании к новости. Планировочное решение №1 Зонирование: единая гостиная и кухня 15,8 кв.м., спальная 16,4 кв.м. отделена небольшой перегородкой без дверейКухня: вместо обеденного стола - барная стойкаСпальня: минимализм в мебели - кровать, две прикроватные тумбы и комодКоридор: есть, площадь 4,6 кв.м.Санузел: единое пространство 3,8 кв.м., в котором размещены ванна, раковина, унитаз. Помещение для стиральной машинки и бойлера 0,8 кв.м. скрыто за раздвижной дверью.Гардероб: представлен двумя встроенными шкафами - в прихожей и в спальне, в прихожей отдельно выделена кладовая 1,4 кв.м..Заметка: Поиграть с формой перегородки между гостиной и спальней не получится - небольшая площадь предполагает исключительно эргономичный прямоугольный вариант. В таком виде она делает квартиру более открытой и просторной и занимает минимальное количество места.  Планировочное решение №2 Зонирование: единая гостиная и кухня 16,4 кв.м., спальная 16,4 кв.м. выделена в отдельную комнату, дверь в спальню - раздвижная.Кухня: вместо обеденного стола - барная стойка, предусмотрено четыре посадочных местаСпальня: есть место для размещения туалетного столика (можно сделать рабочую зону), в зоне комода – настенные полки, справа от входа – шкаф-купе.Коридор: есть, площадь 3,8 кв.м.Санузел: представлен увеличенный варинт санузла - единое пространство 6,2 кв.м., в котором помимо ванны, раковины и унитаза размещена душевая кабина. Так же нашлось место для стиральной машинки и бойлера.  Гардероб: представлен двумя встроенными шкафами - в прихожей и в спальне. В данном варианте планировки нет кладовки – за счет нее сделали увеличенный санузел.Заметка: дизайнер хотел сделать спальню более простой формы и уйти от распашных дверей,   которые «скрадывают» пространство. Поэтому межкомнатная перегородка выполнена на одной линии с фасадом шкафа-купе в прихожей, а образовавшийся небольшой коридор можно обыграть дизайнерскими решениями: материал, свет, цвет.  Планировочное решегие №3 Зонирование: единая гостиная и кухня 18,7 кв.м., спальня 13,6 кв.м. выделена в отдельную комнату.Кухня: в центре кухни - стол, который выполняет функции рабочей зоны и обеденного столаСпальня: добавился комод, гардеробная выделена отдельным помещением 1,8 кв.м., вход в спальню выделен отдельной зоной.Коридор: есть, 4,1 кв.м.Санузел: единое пространство 3,8 кв.м., в котором размещены ванна, раковина, унитаз. Место для стиральной машинки и бойлера 0,8 кв.м. скрыто за декоративной перегородкой, без раздвижных дверей.Гардероб: представлен встроенным шкафом в прихожей и в спальне, в прихожей выделена отдельная кладовая 1,4 кв.м.Заметка: данное расположение перегородки позволило уйти от «длинного коридора», сделать входное пространство более динамичным, а сам коридор получился шире. «Тупик» рядом с дверью в спальню можно обыграть зеркальной стеной, визуально увеличивающей пространство. Квартира задает достаточно четкие рамки для создания планировочного решения:- положение кухни и санузла остается неизменным и привязано к стоякам холодной и горячей воды. Можно было бы переместить кухню в другую зону, проложив трубы под полом, но в небольшом пространстве это не очень целесообразно;- во всех трех вариантах в коридоре обязательно присутствует шкаф-купе, т.к. верхнюю одежду удобнее размещать возле входа;- уйти от "длинного коридора" удалось в двух вариантах из трех.Задача дизайнера - помочь не-специалисту грамотно спланировать пространство. Он является «ходячим справочником» по строительным материалам и технологиям, и обладает достаточной квалификацией для того, чтобы скомпоновать все идеи, посетившие заказчика, в уютный и готовый к проживанию проект.Проблемы самостоятельной планировки:– не понятно, как сделать пространство одновременно стильным, уютным, эргономичным и функциональным;– сложно подобрать гармоничные цветовые сочетания, и выбрать подходящие материалы (нужно знать что есть на рынке!).Нужно быть достаточно «подкованным» в этом вопросе, чтобы реализовать полученный план на практике, и сделать этапы ремонта в нужной последовательности.Для разработки дизайн-проекта нужно знать:– пожелания заказчика (идеи, материалы, зонирование, финансы);– возможности пространства (источники естественного света, форма помещения);– расположение фиксированных зон (стояки воды и канализации, вентиляционная шахта).Предварительные варианты (планировка, зонирование квартиры, расстановка мебели) дизайнер обсуждает с заказчиком, под выбранный вариант предлагает решения по цветам и текстурам. Результат работы - дизайн-проект квартиры, таблица подбора материалов (с указанием наименования, площадей и места покупки) и развертка поверхностей (стен, пола, потолка)."Продвинутый" формат работы дизайнера - авторский надзор: дизайнер участвует в подборе материалов на месте, консультирует по их замене, и осуществляет контроль в процессе ремонтных работ.Как сделать дизайн-проект самому:- нарисовать план квартиры с размерами;- посмотреть в интернете похожие планировки и расстановки;- рационально поделить пространство перегородками;- нарисовать расстановку мебели (учесть размеры имеющейся в продаже мебели!);- продумать расстановку электрического оборудования (где будут розетки , софиты, лампы и т.д.); - продумать наличие и формы конструкций из ГВЛ;- определиться с наличием и размещением теплого пола;- определиться с цветовой гаммой поверхностей;- продумать материалы для отделки стен, пола и потолка (возможно для этого придется несколько раз съездить на строительный рынок);- нарисовать развертку поверхностей и сделать расчет материалов.Если удалось дойти до финала, можно смело называть все это дизайн-проектом (а себя дизайнером! :-)) Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - выравниваем пол;  - штукатурим стену;  - устанавливаем кондиционер.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.

21.09.2013 60 7374

Пост 1. Знакомимся с квартирой: Черняховского, 3

Свободная планировка 50 кв.м. - отличная квартира для молодой семьи   Квартира:1 - комнатная квартира, площадь 50 кв.м.Этаж: 6 этаж из десяти возможныхКухня: не выделенаКомната: не выделенаЗал: не выделенПрихожая и коридор: не выделенСанузел: не выделенЛоджия №1: 5,76 кв.м., без остекленияВысота потолка: 2,5 м.Направление: юг Состояние:После строителейПол: очень ровная цементно-песчаная стяжкаКаркас дома: ж/б монолит.Стены: кирпичная кладка 2 версты и базальтовый утеплитель между ними, межквартирные стены из пеноблоков, для дальнейшего ремонта требуется черновая штукатуркаЭлектрическая разводка: нет, в квартире установлен щиток, от него один патрон с выключателем и одна розеткаКабель на 380V на кухне: есть, ВВГ 3х6 Кабель для теплого пола в санузле: нет, нужно тянуть от щиткаВыделено кВт на квартиру: 13,5 кВт, на квартиру кабель ВВГ 3*6Эл. щиток: в квартире, в щитке 5 автоматов, из них 3 автомата с УЗОПодключение к городским сетям: электричество, холодная, горячая вода, канализация, отопление централизованное.Санузел: не выделен, но в районе санузла проведено заземление, трубы заземлены к щиткуСантехническая разводка: стояки с горячей и холодной водой размещены в районе расположения санузла, разводки нет, нужно делатьСчетчики: счетчик холодной, горячей воды естьГорячая вода: есть, от городских сетейОтопление: есть, от городских сетейРадиаторы: разводка радиаторов есть, регулируемыеСчетчик учета тепла: (общедомовой)Пластиковые окна: есть, остекления на лоджии нет, но можно сделать панорамное остеклениеВходная дверь: есть, желательно под замену после ремонта Дом:Тип дома: в основе дома каркасно-монолитная конструкция из железобетона, наружные стены -  самонесущие, кирпичная кладкаФасад: тип «слоеный пирог» толщиной 420 мм. - 2 версты кирпичной кладки, между ними базалитовый утеплительК-во этажей: 10 жилых этажей, 1 этаж цокольныйК-во квартир в доме: 80 квартирНесущие стены: ж/б монолитПерегородки: ячеистые блоки (пеноблок), кирпичная кладкаПерекрытия: тип ж/б монолит поверх «слоеный пирог»  - утеплитель ПСБ-С 30 мм, цементно-песчаная стяжка 7 см.Перепланировка: в квартире есть вентиляционная шахта 2,0*0,4 м., вся остальная площадь квартиры свободна для возведения межкомнатных перегородок, есть возможность увеличить общую площадь за счет демонтажа перегородки между квартирой и лоджиейМусоропровод: нет, во дворе установлены мусорные бакиЛифт: есть, грузоподъемность 1000 кг., размер кабины 200*120 см.Отделка мест общего пользования: шпатлевка, покраска, на полу керамогранитная плиткаИнтернет и кабельное: будетПожарная сигнализация: датчики в каждой квартиреПарковка: 52 парковочных места рядом с домом, в комплексе застройки планируется две крытых авто парковки на 100 и 270 автомобилей парковочных мест Расположение и инфраструктура:Расположение: дом входит в жилой комплекс «Молодежный», расположен в 64-71 микрорайоне, Ленинский районРазмещение в районе: дом удачно расположен на склоне сопки, из окон открывается вид на микрорайон, видно мосты на Чуркин и о. РусскийДо центра: 15-17 минут по свободной дорогеИнфраструктура района:  3 школы (№64, 78 и 47), 2 детских садов (№ 11 и № 37), ближайшая поликлиника находится на остановке «Минный городок» (5 минут езды по свободной дороге)Инфраструктура жилого комплекса: будут построены крытые парковки, детских площадки, фитнесс клуб, велнес-центр, магазины, детский развивающий центр, салон красотыМагазины: рядом с домом идет строительство крупного супермаркета «Пять с плюсом», в районе есть небольшие магазины шаговой доступностиЭкологичность: планируется озеленение и благоустройство придомовой территорииЧто рядом: застройка, жилые дома 83 серии. Соседи и общедомовая организация:Тип организации: в доме будет организовано ТСЖ Приватность придомовой территории: есть возможность установить шлагбаумы на подъезде к домуСоседи: 25-55 лет, молодые семьи, купили квартиру по доступной ценеСпорт и отдых:Спорт: в 5 минутах ходьбы стадион школы № 80, два футбольных поля с искусственным покрытием. В районе есть небольшие тренажерные залы. В комплексе застройки планируется фитнес-центр, велнес-центр, салон красоты, детский развивающий центр.Дети:Возле дома будет детская площадка (ноябрь 2013 г.), перед домом небольшая асфальтированная площадка для игрЦены:Класс дома: бюджетЦена за кв.м.: 46-50 тыс. руб.Зависимость цены: от этажности, площади и планировки квартирыОплата: кооператив (не долевое участие), первоначальный взнос 50%, остальное выплачивается по мере строительства дома. Банковские кредиты для строительства – Банк ВТБ 24 ЗАО.Интересно:Охрана: планируется возвести забор по периметру комплекса и установить охрану на въезде.Экономия: застройщик планирует снижение коммунальных расходов за счет установки автоматики "Умный дом": двухтарифные счетчики электроэнергии, счетчики ХВС/ГВС с возможностью дистанционного снятия показаний.Секрет цены: стоимость «квадратного метра» не высокая за счет того, что финансирование строительства идет напрямую от членов кооператива, без привлечения кредитных средств банков. Читать другие посты Блога ремонта: 1-к квартира, 50 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   2-к квартира, 80 кв.м.:  - возводим перегородки;  - штукатурим стену;  - монтируем электрику.   3-к квартира, 100 кв.м.:  - делаем разводку в санузле;  - возводим межкомнатные перегородки;  - монтируем электрику.